埃及游记
1 ．拉美西斯二世的神坛，阿布辛贝勒
今天的辛苦和遗憾都必须冠予“最”字。
PIC:日出。 凌晨 3 ：30，moring call 叫床，迷糊中爬起来，领了一包早饭，就钻进大巴，一个个东倒西歪，呼呼大睡。去阿布辛贝勒也需结伴成车队，凌晨 4 点从阿斯旺出发，行程约 4 小时。太阳初升时分，睁眼，抹了果酱吃下冰冷冷的面包，借着阳光看窗外，汽车正驶在贫瘠沙漠中的一条不宽阔的公路上，路两侧一个个小沙堆，显然是人为，估计这条公路少不了经常性打扫，否则风吹沙动，早将它淹没了。
PIC:湛蓝色的纳赛尔湖，和天空一样的颜色。埃及是个缺少大规模工业生产的国家，在阿斯旺地区，甘蔗是唯一需要加工的产品，因此流经此地的尼罗河才会有如此迷人的颜色，如几千年前古埃及人眼中所见。纳赛尔湖得名于纳赛尔总统，在他执政期间的1956年，修筑阿斯旺大坝，尼罗河水位因此上升形成延绵达500多公里的大湖。 阿布辛贝勒神庙并不如我想象：一座矗立在贫瘠沙漠的孤零零神庙，而是久违的湖光山色，绿树葱茏。精致整洁的气质，远远超过埃及其它神庙古迹。猜想原因，其一是阿布辛贝勒紧挨境内最大的人工湖：纳赛尔湖，水源充足，植物自然繁盛。其二是联合国教科文组织慷慨解囊80亿美元。1964年，阿斯旺新水坝拦住北下的尼罗河水，在此地形成一个巨大人工湖，将阿布辛贝勒神庙完全淹没。财大气粗的 UNESCO提供资金，工具，专家，将神庙解体为巨石块，一一编号，搬到水面上的高地，依编号组装好，此后，伟大的拉美西斯二世便不用躺在湖地与鱼虾为伴了。
PIC:搬迁之前的阿布辛贝勒神庙，位于纳赛尔湖水下。与搬迁之后的位置比较。 阿布辛贝勒神庙，依山而建，气势宏伟，是古埃及 19 王朝最强大的法老，拉美西斯二世将它献给底比斯地区的太阳神阿蒙Amon，孟菲斯地区的创始神与阴间的主管卜塔Ptah，以及南方努比亚地区的神Ra-Harakhty。既然是送给神的礼物，少不了法老为神明献上祭品的壁画，这和其它神庙如出一辙，不过拉美西斯可不是一般法老，他野心勃勃，好大喜功，不满足于今生的法老，巨资修一座阿布辛贝勒神庙，将卡叠什战役描述为传奇，世代彰显他的功德，他的雕像与神平起平坐，再精心算计好每年阳光照射入圣殿的时机，看起来多像是神迹，拉美西斯将自己抬上了神坛，圣经则把他记载为上帝的敌人，摩西出埃及时，那位昏聩的埃及法老也是他。
PIC:阿布辛贝勒神庙开篇不见常规格式的比龙门，而是巨大的法老坐像，高约 20 米，依山而出，庄严肃穆，直视南方。在拉美西斯二世当政时，这里是埃及与努比亚接壤之地，在一片沙漠立此神庙，明摆着不是为了方便老百姓朝拜呢，政治目的相当明确：宏大气势，震慑努比亚敌人。
PIC:拉美西斯二世大雕像侧面的壁画（大门入口的两侧），表现努比亚人沦为埃及的俘虏，他们脖子上套着绳索，臂膀也被紧绑一起。
PIC:王后Nefertar的雕像，拉美西斯二世大雕像的膝盖下，两腿中间。其它放于他腿下的还有母亲Muttuy、女儿、和王子。
PIC:左右两位尼罗河神，将象征上、下埃及的植物莲花、纸莎草捆在一起，图形化表示了埃及的统一。这幅壁画也非创举，而是程式化的表现方式，后来我在卡纳克、卢克索不同法老的坐像一侧也有发现此壁画。
PIC:拉美西斯二世的两个卡图什。卡图什作用是标记古埃及的皇室成员，形状是椭圆形下面一条横线，其中的象形文字为拉美西斯二世的名字。
PIC：大门正上方的Ra-Harakhty雕像，左右手都握有生命之符，他左右两侧的拉美西斯二世正在做出崇拜的姿态。
PIC：和菲莱神庙的遭遇雷同，阿布辛贝勒也常年被埋于沙漠下。直到1817年，意大利探险家Giovanni Belzoni清理出掩盖入口的沙土，进到神庙内。之后不少来自英美的探险家来此地寻求法老时期的宝藏、实现一夜成名的梦想。在或失望、或得意的离开时，也不忘刻下自己的名字。
PIC：19世纪的阿布辛贝勒。
PIC：法老的权势跨越3000多年，如今，变成了令人惊叹的壮美。
PIC：进大门后第一厅就是多柱厅（埃及所有神庙都如此构图，比龙门-多柱厅-内柱厅-圣殿），以两排巨大雕像为柱：臂膀交叉于胸前，双手各拿一根权杖，是冥王欧西里斯的标准Pose，面容则是拉美西斯。一侧雕像头戴上埃及法老的白冠，另一侧头戴象征上下埃及统一的双王冠。
PIC：1817年的多柱厅。
PIC：大柱厅以记载卡叠什战记的系列壁画出名。拉美西斯法老率领埃及军队，痛击赫梯人，地点是卡叠什（现今叙利亚内）。画面上拉美西斯二世驾着战车，手拉弓箭，前面的敌人（明显来自两河流域，胡子、头发都是小卷毛）纷纷溃败退缩，不仅拉美西斯斗志昂扬，他的战马也抖擞精神，阿彪说：马跑得太快了，所以看似四条腿，这是重影，不是两匹马啊。这幅画面出现在埃及一些高速路收费口的墙上，也成为纸莎草画的常见题材，阿彪对我们这些中国人说：寓意节节高升。
PIC：卡叠什战记壁画，拉美西斯二世给与敌人致命一击。每座神庙的比龙门上都刻有一模一样壁画，来表现法老的强大武功，即使他可能根本没有上过战场。
PIC：内柱厅壁画为宗教题材，法老正在敬神、献祭、接受祝福等。
PIC：阿布辛贝勒神殿从大门到圣殿，高度逐渐降低，到了最深处的圣殿，仅有一个窄小的房间，四个坐像占了整面墙，从左到右分别是：卜塔、阿蒙神、拉美西斯二世、Ra-Harakhty。神殿变迁之前，一年中只有两次太阳光直射入圣殿，一次是2月20日，一次是10月20日，分别是拉美西斯二世的生日和加冕日，在这一天，阳光依次走过大柱厅、小柱厅、圣殿前廊，来到最深处的圣殿，在阿蒙神、拉美西斯二世、Ra-Harakhty三座神像上停留片刻，转而离开，而最左侧的卜塔，因为是阴间之神，永远被黑暗笼罩。
PIC：19世纪初次进入圣殿内的探险家们，还能看到带有彩绘的雕像。
PIC：阿布辛贝勒神庙的东北方不远处，还有一座小神庙，是拉美西斯献给女神hathor和爱妻Nefertar的礼物，也是古埃及历史中第一座为王后所造的神庙。尽管拉美西斯二世有200个老婆，其中既有他的姐妹也有他的女儿，唯独Nefertar最受宠爱。（不太能理解古埃及皇室这种变态的婚姻关系，为了维持血统纯粹，法老们要和女儿、姐姐、妹妹等近亲结婚）
PIC：小神庙大门左右两侧各一组共六座雕像，其中有四座属于拉美西斯本人。
PIC：小神庙最值得观看的是壁画，历经约3000年，色彩依旧鲜艳，人物清晰可辨，非常难得。图为拉美西斯被赛特和何露斯授予王冠，虽说是送给王后，小神庙的壁画大部分还是被用来歌颂拉美西斯二世。 塞纳尔湖光山色，倒影着壮观宏伟的阿布辛贝勒神庙，这里是全埃及最值得“流连”的神庙，但很遗憾，我们却不能“忘返”。参观前，阿彪提醒，回程的车队只有两班，9点和10点，最好是9点返回，下午还安排了未完成的方尖碑、尼罗河帆船、双神庙等景点。如此一来，留给阿布辛贝勒神庙仅1个小时，而为了这极短暂的惊鸿一瞥，我们要付出8个小时长途跋涉的代价，气愤，无奈，身不由己。 阿布辛贝勒神庙中不许照相，如此精美的壁画不能留下来实在遗憾，我们商量买本关于神庙的书，沿路的小贩不停兜售各种纪念品和书籍，我看上一本神庙的小册子，不足20页，开价却要20磅，肯定贵了，砍价15磅，甚至以走威胁，小贩居然无动于衷，这和其他景点小贩们那份迫切脱手的心情真是不可同日而语。阿布辛贝勒的商品都统一口径标价，似乎已经达成利益联盟，价格远比其它景点高。 据车上一对老夫妻说，他们每到一景点都会买明信片，统一价1刀，这里的小贩却开价10埃镑，后来一个小孩偷偷跟上他们，躲着那些大人，以一刀的价格卖给他们。（每个景点都有自己一套明信片，只有在景点才能买到）
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2月1日 
