埃及游记

1月31日 阿斯旺

1.穿越尼罗河河谷

早晨6点起床，吃过早饭，登上大巴，赶往卢克索。卢克索和霍尔嘎达之间往返都要结成浩浩荡荡的车队，每天在固定时间出发，前后有警车护送，我们大巴车排在中央，拐弯处得以看到车队全貌，前面20多辆，后面20多辆，在埃及狭窄的公路上排成一线。

12点到达卢克索，大部分大巴车到此为止，他们的目的是埃及的“西安”：卢克索，我们将开往埃及最南部的阿斯旺，稍作停留，车继续沿尼罗河南下，四周风景迥异于下埃及三角洲的平原地势，山势凸起，以左右怀抱姿态挟持着尼罗河，两岸因此冲击出两条狭长的耕作区，在此地，埃及人耕种了7千年之久。

古时为上埃及所在地，也称为尼罗河河谷。来到此地，更深切体会到，为什么尼罗河被称为埃及的生命之河。尼罗河两岸不远处，耸立一排土黄色的山，山后便是贫瘠的沙漠，惟有山间河谷的一条绿色生命带，在19世纪末，修建老阿斯旺水坝之前，这里年年泛滥，每到7月，尼罗河水间杂泥沙冲入稻田，淤泥滋养了土地，此时的埃及人全没遭灾的沮丧心情，兴高采烈搬到高地上，等洪水退去，土地又如再生般肥沃。

PIC：高大椰枣树、延绵田地、简陋的房屋...尼罗河仿佛具有洗去一切历史的痕迹的神奇力量：从公元前的古埃及时代，到罗马统治时期，阿拉伯统治时期，土耳其统治时期，直至今天，尼罗河两岸风景一直如此，恒古不变。

PIC：途径中转站休息，全身黑纱的贝都因女人一言不发，牵一头小毛驴，驴背上站着一头小羊羔，或许经过某种训练，毛驴和羊羔很默契。这道风景并没有用叫卖声来招引谁，任何人却无法忽视他们，纷纷凑上来合影，价钱为1埃镑。我同情贝都因女人，她们瘦瘦小小，皮肤黝黑，沉默寡言，我每次看到她们都是埋头干活，盘坐着烤饼、织布，表情和动作一样硬梆梆。

PIC：这辆车的车牌号看起来是不是很像英文：love，于是被相公抓拍下来。

慢慢长途，阿彪聊到他的家庭，他出身地主家庭，阿彪的爸爸一生娶了3个老婆，他是第2个老婆的第3个儿子（穆斯林国家的男人可以娶4个老婆），提到自己爸爸，阿彪的感激之情溢于言表：他很了不起，供养7个兄弟姐妹全上了大学。

别小看阿彪这个导游，能耐真不小，他会说英语、意大利语、中文、阿拉伯语四种语言。埃及名校太阳大学中文系毕业，每月1500刀的工资（眼馋，相当于人民币1万2千左右）。他说，中文导游是所有导游中工资最高的，一般大学教授每月的工资也就100多美元，更自豪的夸耀：前一阵投资房地产赚了不少。最令人感兴趣的是他未来的老婆是咱北京人，这个团是他的告别演出，3月份，他将回北京与女友完婚，以后还要定居北京，团里的老师们都说他是：北京人的女婿。

2.尼罗河的珍珠：菲莱神庙

下午两点，到达阿斯旺，登上尼罗河游轮。进大堂稍作休息，服务员端上果汁。领了钥匙，打开房间一看，空间比一般酒店小，贴蓝色壁纸，两张床并排而放，看起来干净舒适。放好行李，下到一楼吃午饭，自助餐，虽没有红海酒店的样式丰富，味道还好，我最怀念草莓、芒果水果布丁，不仅看起来赏心悦目，而且相当好吃！

菲莱神庙，供奉着古埃及最深受爱戴的女神，伊西斯Isis，这个小岛是全埃及崇拜伊西斯女神的中心。The island temple at Philae was constructed over a three-century period, by the Greek Ptolemaic dynasty and the Roman Principate. The principal deity of the temple complex was Isis, but other temples and shrines were dedicated to her son Horus and the goddess Hathor. In Ptolemaic times Hathor was associated with Isis, who was in turn associated with the Greek goddess Aphrodite（由于托勒密王朝时期，外族统治者已经搞不清楚古埃及神与神之间复杂的关系，所以参观这个时期的神庙，经常会出现张冠李戴的壁画，也是在这个时期，Hathor和Isis越来越融合成一个人,她们都头顶牛角，中夹日轮，而在更早的法老时代，Isis头戴一顶红色小帽，Hathor头顶牛角日轮）

PIC：菲莱岛神庙模型。据埃及神话记载，冥王欧西里斯永久安眠在距菲莱岛不远处的Biga岛上，古埃及人相信，每年泛滥的尼罗河水正是由他身体发源，因此Biga岛的地位相当神圣，普通人不可擅自靠近。菲莱神庙距Biga岛很近，岛上建神庙献给冥王妻子，伊西斯女神。

PIC：中世纪时最后一个异族神庙，直到公元6世纪方关闭，埃及的圣母Isis被基督教的圣母Mary取而代之，菲莱神庙被用作教堂，献给圣母玛丽亚，神殿柱子上都刻下了基督教的标记，壁画也被损毁。Philae in Greek or Pilak in ancient Egyptian, meaning 'the end,' defined the southern most limit of Egypt.For centuries the temple complex was the holiest site for Isis worshippers. The temple was officially closed down in the 6th century A.D. by the Byzantine emperor Justinian. It was the last pagan temple to exist in the Mediterranean world. Philae was a seat of the Christian religion as well as of the ancient Egyptian faith. Ruins of a Christian church were still discovered, and more than one adytum bore traces of having been made to serve at different eras the purposes of a chapel of Osiris and of Christ. The Philae temple was converted into a church dedicated to the Virgin Mary, until that was closed by Muslim invaders in the 7th century. ——摘自wikipedia

PIC：菲莱之名源于所在小岛，菲莱岛，它位于尼罗河中央，需要乘坐小游船前往参观。19世纪末，老阿斯旺水坝修建蓄水以后，菲莱神殿原址被逐渐淹没。1960年代开始兴建的阿斯旺水坝使得这一问题更加严重。自1972年起，埃及政府在联合国教科文组织的协助下，在神庙周围修建围堰，将堰中河水抽干。然后逐渐将神庙拆卸分解后搬迁到距原址500多米的阿吉勒基亚岛上（比菲莱岛地势高），按照原样重建，但依然造成不可挽救的损失：一是神庙壁画的鲜艳色彩被河水冲刷掉，二是阿吉勒基亚岛比菲莱岛小，圣殿无法正对比龙门，两者现在不在一条直线上。到1980年3月，搬迁重建工作全部完成，神殿重新开放。

PIC：尼罗河如此生动，白色的水鸟盘旋着，或栖息在礁石上。靠近小岛，菲莱逐渐显现出轮廓，虽已历经2000多年，神圣气质未散。这座岛上供奉着埃及最美丽的母亲女神，Isis女神，关于Isis的崇拜可追溯到前3000年，在埃及神话里，她的故事和圣母玛利亚如初一辙，失去丈夫，颠沛流离，抚养幼子，她身上散发着母性的光辉，坚忍不拔又慈爱善良。

PIC：登岛，来到神庙的比龙门前，门前两侧两排柱廊，夹着中央广场。左边柱廊一排石柱的柱头雕刻精美，右边的却没有完工。

PIC：左侧柱廊柱身浮雕：法老手托祭品供献给神。

PIC：柱身浮雕题材大同小异，无不是法老手托祭品奉献给神明。

PIC：表现法老献祭的浮雕，左侧是法老，中部是丰盛的祭品，右侧是Isis女神，这个异教圣地坚持到7世纪，最终还是被基督教占领，大部分浮雕被人为破坏，真是可惜。

PIC：埃及的艺术虽然技巧高超，但图式模样却早已固定，像菲莱神庙比龙门上的雕刻题材：左侧塔门上法老一手高举，手拿大锤，一手抓住一群敌人头发，在神的面前做出痛击状，右侧塔门上法老正在接收几位神的祝福，以证明自己法老身份的神圣不可侵犯性，这个画面在埃德福、卡纳克、卢克索、双神庙的比龙门上都以一模一样的形式出现。

PIC：阿斯旺的菲莱神庙是法国军队入侵埃及的最南端，在神庙门口的炮台上，拿破仑的军队自豪地刻下了这些话和他们的名字，讲述军队深入尼罗河河谷的冒险旅程，最大成就无疑是发现了散落两岸的古埃及神庙，他们是第一批来自现代世界的访客。

PIC：神庙以何露斯诞生殿的石雕壁画最为闻名，此外皆为法老献祭众神浮雕，题材和表现都很常规。上面的浮雕刻画了一家三口大合影，冥神欧西里斯在左，伊西斯紧跟其后，最后是鹰神何露斯。注意，何露斯的一根手指放在嘴里，这是埃及艺术表现小孩的方式，别看何露斯的形象是个大人模样，其实还未成年。

PIC：何露斯诞生殿中最著名的一幅壁画：伊西斯正在哺乳幼年的何露斯。看过《达芬奇密码》一定记得，一开始兰登教授夸夸而谈符号学时，提到：古埃及的伊西斯女神哺乳何露斯的画面，直接启发了圣经中圣母与耶稣的母子关系。

PIC：诞生殿中的壁画，刻画了底比斯的太阳神：阿蒙（双羽毛帽子非常好认）。

PIC：从圣殿走出来，是自由活动时间，正好碰到一个埃及女导游给台湾同胞讲解，听她讲真是长了不少知识，实在比阿彪强不少，谁让人家是告别演出呢，身在埃及心在汉啊。女导游指着墙壁上的象形文字说，象形文字没有一定的书写规范，可以从左到右写，也可以从右向左写，主要看文字中出现的小鸟头指向哪里，它朝向的方向，就从文字起始的方向。壁画中小鸟头朝左。

PIC：女导游介绍说，壁画上的伊西斯正在保护她的老公，在古埃及文化中，张开戴翼双臂都象征着保护。

PIC：伊西斯彩绘壁画，公元前1360年，头顶小帽，这才是正品阿（壁画可不是来自菲莱神庙）。再对比上面浮雕，伊西斯分明错顶了哈托尔Hathor的头饰。

PIC：雕刻在柱子上的生命之符以及权杖。我超喜欢生命之符，买了不少银饰全都是这个造型。

PIC：罗马统治时期修建，图拉真皇帝的休憩亭。

PIC：休憩亭精美柱头，从托勒密王朝到罗马统治期间的主导艺术风格，和后来在卢克索、卡纳克神庙中的柱头迥然相异。

3.驾马车逛夜市

晚上，乘坐马车去阿斯旺市集，马车装修精美，4美元一辆，可坐下4人，我和相公包了一辆。马车夫身穿传统阿拉伯长袍，黑黑瘦瘦，典型的努比亚人，一聊天很快就热络起来，马车夫说爸爸是埃及人，妈妈是阿斯旺人，他英文很不好，指着自己：穆斯塔法，再指着马：苏西。一路上他强烈推荐我们包车去阿斯旺的努比亚博物馆，相公和他说：我们是团体行动，明天已经安排abu sembel，没时间了。

看他掏出香烟来抽，好奇打听当地人最爱抽啥，于是把烟盒递给我们：埃及艳后，一条大概是30埃镑。想起在去红海路上，努比亚小贩教我们用努比亚语说“哈比比”，后来完全想不起来，这次正好问穆斯塔法，他笑，说：哈伊哈独立。

集市很热闹，店面却远不如红海漂亮。看到一家小吃店，我们走进去，原来是当地一种小吃，形如意大利面，撒上埃及的香料，1碗才1埃镑，买了1碗，边逛边吃，路遇一热情的埃及人把我们拦住，问：好吃么，肯定回答：very delious，like italy noodle，他笑容满面：这是埃及的特色香料，如果在中国买这种食品，肯定会生意好。接着便推销店里的香料，太别有用心了，赶忙摆手thanks，溜之。

我们逛了一会，市场的商品不够精致也不新鲜，于是转回头，到马车前和穆沙塔法说话，他英文不好，就找了另一个马车夫翻译，那小子够精的，相公说，小伙子要推销给他dope，汗！

回酒店路上，穆沙塔法让我和相公和他并排坐到前面的驾车位，我牵住苏西的缰绳，“驾~驾~”苏西四蹄蹬开，在大街上一路小跑，我们的马车遥遥领先，呵呵，实在很过瘾，不过也够惊险，阿斯旺大街交通混乱，马车和汽车共用一条车道，有时汽车鸣着笛贴着马车车身蹭而过，忍不住一阵尖叫。

到了码头，下马车，穆沙塔法一改和善的面容，索要money，相公给了他25埃镑，他扳着脸说：25 pond for me, 5 pond for susi，跑去问阿彪，回答说：别理他。于是，没再多给小费。回到船上，有些后悔，本来玩得挺开心的，最后却为了小费翻脸，极端影响心情。